אנגקור וואט וחוויות אותנטיות בטיול שלך בקמבודיה נכתב על ידי קמילה קורנרופ
החוויות מחכות בתור כשאתם נוסעים לקמבודיה
אני יושב ומסתכל למטה על שלוש ציפורני הרגליים הכחולות שלי. האחד על הבוהן הקטנה עומד ליפול, אבל את השניים האחרים אני חושב שבטוב ביותר יורשה לי לשמור, למרות שהם נראים עכשיו כמו משהו שצריך לקטוע.
נעלי ההליכה שלי מסריחות מעובש, ועדיין יש לי סימנים מעקיצות עלוקה, פרעושים על החוף ויתושים. הכל רק הוכחה שחזרתי הביתה דרום מזרח אסיה, במיוחד קמבודיה, אשר - כפי שגיליתי מהר - יש לה יותר מה להציע מאנגקור וואט.
מפנום פן ועד שרידי התקופה הקולוניאלית הצרפתית
הכל התחיל לפני קצת יותר מחודש בחלק הצפון-מזרחי של קמבודיה לכיוון הגבול עם וייטנאם. חיפשתי מקלט במחוז המרוחק של רטנקירי אחרי כמה ימים קדחתניים בפנום פן, שם נמאס לי מהר מאוד מתחבורה רועשת, זבל ברחובות ובסמטאות, חום עז ואוויר רע.
במקום זאת, בחרתי לנסוע צפונה לאידיליה כפרית ונשארתי בבית מושל צרפתי ישן משוחזר בטוב טעם בעיירה הקטנה באנלונג. העיר קרובה לפארקים הלאומיים של האזור ומהווה נקודת מוצא לטיולים בלב יער הגשם. כאן התחיל המסע שלי אל אנגקור וואט.
גברת בודדה כמעט בת 40 מחפשת שותפים לטיולים בקמבודיה
החלטתי לחקור את הג'ונגל לפני שאמשיך במסע לכיוון אנגקור וואט. אתה חייב להיות בעל אישור ומדריך כאשר אתה רוצה לטרק בפארק הלאומי וירצ'י. את שניהם קיבלתי במפקדת הפארק, שנמצאת בפאתי בנלונג, נסיעה קטנה ונחמדה באופניים מהמלון.
במשרד הסתכלו עלי קצת בזמן ששאלתי אם יש עוד מישהו שיוצא לטיול אחד הימים שאוכל להתלוות אליו. זה לא היה שם, הם בדיוק עזבו, ומכיוון שזו הייתה עונת גשמים ומשבר פיננסי במקביל, הם קיבלו לא מעט הזמנות כרגע.
זה עתה סבלתי יום וחצי באוטובוסים מקומיים בדרכי עפר בקמבודיה, עם ילדים מכרסמים בוטנים על ברכי ומראה קליפים גרועים עד אין קץ בטלוויזיות המיושנות של האוטובוסים, שרמת הסאונד שלהם עדיין גדלה בעוצמתם. במילים אחרות, לא הייתי מוכן להסתובב, ולקח לי רק שבריר שנייה להחליט לעזוב לבד, למרות מהבית כנראה דמיינתי ללכת עם אחרים.
"אתה מכיר את הג'ונגל, אמא?", שאל אותי האיש בזהירות מעט במשרד. השאלה גרמה לי לטפטף חזרה לזכר טיולים קודמים במורד נהרות אמזונס ולעלות במדרונות חלקלקים בחיפוש אחר אורנגאוטנים ביערות הגשם של בורנאו; ג'ו, באמת התכוונתי מספיק, ידעתי קצת על הג'ונגל, אם כי שמחתי מאוד לקבל מדריך איתו.
להילחם בעלוקות בעונת הגשמים של קמבודיה
כשאתה נוסע לקמבודיה, אתה לא יכול להימנע מלרדוף אחרי חיות מוצצות דם בטרק בג'ונגל. בעונה היבשה היתושים הם שתוקפים ללא הרף, בעוד שעלוקות משתלטות בעונה הגשומה. את החיה האחרונה לא הכרתי אישית לפני היציאה.
המדריך המתוק והמתחשב שלי צייד אותי אפוא ב"גרבי עלוקה", מעין שק קנבס ארוך ועבה בצורת גרב א-לה שהילדים מקבלים בהם מתנות בחג המולד. "הם מגנים מפני הגרוע מכל", הוא הכריז, לפני שהשלכתי את עצמי על גב האופנוע שלו, בהקלה מסוימת, ויצאנו לפארק הלאומי לפני הנסיעה לאנגקור וואט.
לובשים גרבי עלוקה עד הברכיים ותרמיל עם ערסל, בגדים, אספקה לשלושה ימים, ווק ומברשת השיניים הבלתי נמנעת, שטנו בשקט במעלה הנהר לכיוון המקום ממנו היינו צריכים להתחיל ללכת. את הלילה הראשון היינו אמורים לבלות בכפר עם אחד המיעוטים האתניים הרבים באזור, אנשי Brao, שמציעים לתיירים המעטים של הפארק לינת לילה תמורת מעט כסף למשק הבית.
המיעוטים האתניים חיים מפוזרים בג'ונגל המשתרע מקמבודיה לתוך וייטנאם והדרום לאוס. לרוב הם מפנים פיסת יער וכמה משפחות חיות יחד בבתי עץ על כלונסאות, רחוק מהציוויליזציה.
בכפר זה גידלו הגברים אגוזי קשיו וגידלו תאו מים, בעוד שהנשים החזיקו יחד תרנגולות, חזירים ועדרים ענקיים של ילדים. הם כבר מתחילים להקים משפחה בגיל 14-15 באזורים האלה, כך שהם יכולים להצליח להוליד חלק ניכר מהצאצאים, כולל אחוז מסוים של בזבוז, שמת בינקות כתוצאה ממחלות והיגיינה לקויה.
ביקור אצל אנשי הבראו
השהות בכפר הייתה נעימה למדי, וכל התקשורת התנהלה בשפת הסימנים, שכן המקומיים אינם דוברי חמר, כפי שעושים המדריך שלי ורוב שאר האוכלוסייה הקמבודית.
על כן ויתרתי גם על השפה ובחרתי להסתובב בין הבתים ולתת לעצמי להמתין על ידי המדריך שלי ואוכל הווק הטעים שלו, אותו הכין בערמומיות על מדורה לעניין הרב של הילדים, שהסתובבו. אותנו, אבל כולנו היינו ביישנים מכדי להתקרב.
למחרת בבוקר הצטרף אלינו בחור צעיר מהכפר שהצטרף לטיול כמדריך נוסף שכן היה לנו הרבה מה לסחוב. שטנו עוד קצת למסלול ההליכה והתחלנו את הטרק מוקדם למחרת בבוקר כשהשמש עדיין נמוכה.
כשנוסעים לקמבודיה חווים שמפלס המים עולה במידה ניכרת בעונה הגשומה, כך שמה שהם נחלים בעונה היבשה הופכים לנהרות. כשחצינו את הנהרות נכנסנו למים עד צווארנו והחזקנו את המטען על הראש. לכן היינו ספוגים כל הזמן.
עם לחות גבוהה והשמש קופחת, זה לא כל כך משנה, ולמרות שהמגפיים היו כבדים, היה נחמד להחזיק אותם, כי העלוקות קפצו בעליצות ונשכו בכל מקום במגפיים ובגרבי העלוקה. היה לנו איזה רעל שמרחנו על הקרובים ביותר, אבל אי אפשר היה להרחיק את כל החיות מהגוף, ואני לא מגזים כשאני אומר שאני מוריד בערך 50 עלוקות ביום - פשוט הייתי חייב לקבל רגיל לזה. אני!
בעקבות מלחמת וייטנאם לפני הנסיעה ממשיך לאנגקור וואט
יער הגשם בצפון קמבודיה צפוף והשבילים צרים ושמנוניים בעונת הגשמים. עשינו את דרכנו בין סבך ובמבוק עם הידיים החוצה לפנינו, התיישבנו על בולי עץ שנפלו, החלקנו בבוץ וקפצנו מעל נחלים. זה היה מגניב, אבל מרגש מאוד למצוא את דרכנו, ולעתים קרובות לא יכולנו לראות יותר מכמה מטרים קדימה.
אולם לאחר שהקמנו מחנה ואכלנו אטריות, לא עבר זמן רב עד שהתמוטטנו לתוך הערסלים שלנו מרוב תשישות וישנו עד שצרחות הגיבון העירו אותנו מוקדם למחרת בבוקר.
הלכנו בשביל הו צ'י מין, שנכנס אליו צפון קמבודיה. בכמה מקומות נותרו מאחור כלי נשק, אותם השליכו החיילים ממלחמת וייטנאם. ניסיתי לדמיין איך זה בטח היה להיות חייל אמריקאי בקצוות האלה בשנות ה-70.
האקלים לבדו, העלוקות והיתושים גורמים לאדם לבן להגיב באלימות, והם אפילו היו כאן חודשים, ולאחר מכן במלחמה עם כוחות ידועים מקומיים. זה בטח היה מתיש בל יתואר להסתובב באקלים הדביק הזה ולהיות על המשמר כל הזמן מבלי להיות מסוגל להתמצא כמו שצריך. אני מבין אפילו יותר עכשיו למה כל כך הרבה חיילים חזרו הביתה שבורים נפשית לגמרי.
סוף סוף שוב בציוויליזציה של קמבודיה והמפגש עם אנגקור וואט
ביום האחרון התחלתי להרגיש איך כוחי נעלמים לאט. זה לא משהו מיוחד ללכת שלושה ימים, אבל בתנאים האלה שלוש הרגישו כמו עשר, וככל שמספר השלפוחיות גדל, התחלתי לחכות לראות את סוף הטיול.
כשהגעתי חזרה לנהר ממנו היינו אמורים להפליג הביתה, זרקתי את המגפיים וגרבי העלוקה, ובוודאי שעלוקה קטנה לא ישבה ואכלה מהפצע הפתוח שלי על העקב - ואז הראיתי שהגיע הזמן שינוי סצנה.
כשחזרנו למלון כעבור כמה שעות, כל מה שהיה עליכם לעשות היה לזרוק את כל הבגדים לכביסה, להחליק את בגדי הים ולהיפול בכסא נוח הצופה על המים הרכים של הבריכה. את הערבים במלון לא ניתן לתאר, כאשר השפים מיזגו את חמר עם צרפתית לסימפוניה נפלאה, ובהדרגה התעשתתי, התארסתי וקבעתי את הדרך ליעד הבא - אנגקור וואט.
עברו שלושה ימים לפני שחוויתי "מחלת מקדש" באנגקור וואט
אספו אותי כבר בשבע וחצי בבוקר על ידי נהג הטוקטוק והמדריך שלי. הנסיעה מסיאם ריפ החוצה אל אנגקור וואט די קצרה, ופתאום אתם עומדים שם – מול האנדרטה הדתית הגדולה בעולם ובוהים בדריכות בחמשת המגדלים האופייניים, המשתקפים באגם קטן עם לוטוסים.
היה סופר מעניין לנסוע אלף שנים אחורה ולנסות להבין איך מיליון תושבים הפכו את האזור הזה למטרופולין תוסס בגודל של ניו יורק של ימינו ובכך הגדול בעולם בזמנו.
תשתיות מתפקדות היטב, אספקת מים, ארמונות, מספר אינסופי של מקדשים וחפירים ענקיים סביב הכומתות החשובות ביותר, לצד כתובות, תבליטים ופסלים של עם אינטליגנטי להפליא. רק הפיזיקה מציבה גבולות לכמה אתה יכול לסבול להסתובב ולראות כשאתה נוסע לקמבודיה, כי תמיד יש עוד. זה ממש נהדר לחוות, ואני שמח שלקח לי שלושה ימים לעשות את זה.
באופניים לאורך שדות האורז בקמבודיה
הדבר שאני הכי אוהב כשאני מטייל הוא לקבל תובנה על חיי היומיום בקרב אוכלוסייה. אתה מקבל את זה כשאתה נוסע לקמבודיה, כשאתה שוכר אופניים ונוסעים לשטחי דייג, ממשיכים לאורך שדות אורז ועוצרים בכפרים קטנים שבהם אנשים לא רגילים לראות תיירים.
את כל זה עשיתי מחוץ לעיר קמפוט, השוכנת על נהר בחלק הדרומי של המדינה לא רחוק מהחוף. בטיולים לקמבודיה רואים גם את האופניים המקומיים, שכן אין להם כלי תחבורה אחר; הילדים מסתובבים במדי בית הספר הכחול-לבן שלהם, בעוד שנשים וגברים נושאים סחורות וסחורה אל השווקים הסמוכים וממנו.
התמזל מזלי להיות שם בדיוק עם תחילת העונה הגשומה, כי זה הזמן שבו החקלאים זורעים אורז בשדות הרטובים הספוגים שתאו המים זה עתה רמסו. במהלך תקופה זו, הנוף הופך לגוונים שונים של ירוק בהיר, ומכיוון שקמבודיה שטוחה ברובה, "שטיח אורז" ירוק אחד מחליף את השני ככל שהעין יכולה לראות.
רוצים עוד טיפים וסיפורים לטיולים? אז הישארו מעודכנים RejsRejsRejs פייסבוק דף
עצלות יחי
נסיעה הלוך ושוב בקמבודיה יכול להסתיים עם חול בין אצבעות הרגליים והאף בענן באחד האיים ליד אתר הנופש סיהנוקוויל על חוף הים. ביליתי ארבעה ימים בקו רונג סמלואם הנטוש ברובו, ופתיתי לשם על ידי הרעיון של בונגלו פרימיטיבי על החוף והשם המזמין של Lazy Beach שבו אתה גר.
מדובר בהפלגה של שעתיים בחוץ, ובעונה הגשומה הסירה לא יכולה לעגון בגשר, אז אתה שוחה לחוף ומכניס את הדברים שלך למיכל עמיד למים.
כמעט ולא היו אורחים אחרים, אז הרפיה טהורה הייתה מסודרת. הדופק שלי ירד ככל שחלפו הימים ולאט לאט התייצב לאחידות ונעלם באופק. עברתי במשולש עצל בין החוף, המסעדה והבונגלו עד שסיימתי לקרוא את רומן הפשע שלי וכרטיס הטיסה הזכיר לי שאני חייב להיפרד. אחר כך ארזתי את התרמיל שלי, הורדתי את החול מהסנדלים ונסעתי לפנום פן, משם פניתי הביתה.
טיול טוב לאנגקור וואט ושאר קמבודיה!
זה מה שאתם חייבים לראות בטיולים לקמבודיה ואנגקור וואט
- אנגקור ואט
- הפארק הלאומי ויראצ'י
- פנום פן
- באיון
- צ'או תגיד טבעודה
- נהר המקונג
הידעת: להלן 7 יעדי הטבע הטובים ביותר באסיה לפי מיליוני המשתמשים של Booking.com
7: פאי בצפון תאילנד
6: קוטה קינבאלו בבורנאו במלזיה
קבל את המספרים 1-5 מיד על ידי הרשמה לניוזלטר, והסתכל במייל קבלת הפנים:
הוסף תגובה