איים טרופיים ברלין
RejsRejsRejs » יעדים » דרום אמריקה » פרו » האינדיאנים של האמזונס: מפגש פרוע עם אנשי בורה בפרו
פרו

האינדיאנים של האמזונס: מפגש פרוע עם אנשי בורה בפרו

פרו - אמזון - נסיעות
עמוק בתוך ג'ונגל האמזונס גר עם ייחודי לחלוטין. קח את אולה להרפתקה פרועה שהוא ישכח בקרוב.
איים טרופיים ברלין

האינדיאנים של האמזונס: מפגש פרוע עם אנשי בורה בפרו נכתב על ידי אולה בלסלב.

פרו - סירה, אינדיאנים של האמזונס - נסיעה

איקיטוס - הכניסה להודים באמזונס

איקיטוס היא עיר גדולה עם 400.000 תושבים בצפון פרו באמצע ה אמזון ג'ונגל ליד הנהר העשיר ביותר בעולם, האמזונס. זוהי העיר הגדולה בעולם שממנה ואליה אין כבישים. צריך לטוס או לשוט על הנהרות כדי להגיע לאיקיטוס. עבור האינדיאנים של האמזונס, איקיטוס הוא השער לעולם - ולהיפך.

אבל מה עושים 400.000 התושבים האלה למחייתם? אני לא יודע. אני חושב שזו עיר גדולה ומפחידה. שנייה רק ​​לבנגקוק, היא כנראה העיר בעולם עם הכי הרבה טוקטוקים.

זה בסביבות 23 מעלות בלילה ומעל 30 מעלות ביום כל השנה. וזה חום לח ולא נוח.

יש נהגי מוניות שלא מעזים לנסוע להוסטל שלי או ל'הוספדיה' שלי - כי זה נמצא באזור שכונת עוני מסוכן. אבל הצעיר ארוך השיער בהוסטל אמר לי שהמשטרה באה מדי פעם, אז אני לא צריך לחשוש מכלום.

ואני כמעט אף פעם לא חוששת. אחרת אני לא יכול לנסוע כמו שאני נוסע.

העלון נשלח מספר פעמים בחודש. ראה שלנו מדיניות נתונים כאן.

פרו - שקיעה, נהר, אינדיאנים באמזונס - נסיעה

מריו נאפו לפוארטו אריקה - בדרך לאינדיאנים באמזונס

ירדתי לנמל פורטו דה פרודורס. זה לא נראה כמו נמל. הייתי צריך לאזן על קרשים מעל המים כדי להגיע לכמה סירות. הפלגתי במורד הנהר האמזונס בסירת מטען עם תחתית שטוחה עם מנוע חיצוני.

זה לקח כמה נוסעים עם מעט מדי כסף. אנשים הורדו מהחוף בדרך. אחרי 3 שעות אפילו קפצתי מסירת המטען למטה על החוף. ואז רכבתי על הטוקטוק 6 קילומטרים יבשה לכפר מזן שעל נהר ריו נאפו.

כפר קטן ויפהפה על יובל זה של נהר האמזונס. ישנתי על קטן, זול ומלוכלך לִינָה בלי מים זורמים. למחרת בבוקר הפלגתי במעלה הזרם של ריו נאפו עם מעבורת. רוחבו של ריו נאפו הוא קילומטר אחד. המעבורת מלאה בערסלים בהם אנשים ישנו או נרגעו.

חשבתי שהטיול יימשך 6-8 שעות. וכשהקברניט אמר 'מניאנה', חשבתי שזו אי הבנה, אבל הנסיעה נמשכה 21 שעות. בדרך, המעבורת עצרה למעלה מ- 50 פעמים בחוף מתחת לצוק ופרקה סחורה. ואנשים קפצו.

התוכנית שלי הייתה להפליג למה שחשבתי שהיא עיר גדולה: פורטו אריקה. ומשם בדרך חצץ דרך הג'ונגל צפונה 80 ק"מ לריו פוטומאיה; נהר הגבול בין פרו ל קולומביה.

יש בעבר 'כפר גומי'. משם הייתי מנסה להגיע לכפר של האינדיאנים של Huitoto. אבל כרגיל בנסיעות שלי, הכל הלך אחרת לגמרי.

הגעה לפוארטו אריקה. פוארטו פירושה נמל, אבל לא היה נמל ולא עיר גדולה. בְּ בשעה 5 בלילה בחושך גמור, הגאי הפליג במעבורת לחוף/חוף ואמר לי שכאן אני צריך לרדת. אני אמרתי לא".

אבל הגאי אמר "סי". לא היו בתים ולא בקתות ולא אורות. קפצתי מהמעבורת אל החוף. אחר כך טיפסתי במעלה מדרון כמעט אנכי, חלקלק ובוצי בגובה 8 מטרים.

פרו - נחש, אינדיאנים של האמזונס - נסיעה

ברוך הבא לג'ונגל

דמיינתי בתוך חשכת הג'ונגל בואה, אנקונדה, נמר ואולי קיימן בנהר. חיות בר אחרות. וכל החיות חשבו: "מה האדם הלבן הטיפש רוצה כאן איתנו ביער הגשם? אבל תודה על ההצעה!".

אבל אז ראיתי שני פנסים מתקרבים אלי. זה היה המורה בכפר ובנו בן ה-15.

הבן הפליג בי בגזע עץ חלול 2 ק"מ לאורך יובל לכפר. בכפר היו 15 קוטג'ים על כלונסאות וכ -150 תושבים. הכל היה אי הבנה. הכרטיס שלי היה מעודכן.

גרתי אז עם המורה. איש לא דיבר אנגלית - רק ספרדית. אכלנו דגים בוקר וערב ושתינו תה. דרך הדשא המסומנת במפה שלי נעלמה.

כעת היה סכר בגובה 4 מטרים וברוחב 12 מטרים על פני הביצה. הכביש לא עובד כבר שנים רבות. המורה ואני הלכנו 2 ק"מ לאורכו. לדבריו, הסוללה בחוץ הייתה מכוסה בשיחים, ובאמצע הדרך נהר שטף את הסוללה.

יכולתי לעשות את הטיול לריו פוטומאיו תוך 3 ימים, אבל אז נאלצתי ללון פעמיים, ואז סיכויי ההישרדות היו קטנים, חשבה המורה.

החלטתי לא לצאת למסע הזה לקולומביה.

אולי לפני 100 שנה נבנה הכביש כדי להעביר את הגומי שנכרה שם למעלה לפוארטו אריקה ומשם בסירה במורד ריו נאפו לאיקיטוס. או אולי הדרך שימשה גם להובלת צבא פרו דרך יער הגשם אל מלחמות הגבול הרבות בין פרו לקולומביה.

במקום זאת, הייתה לי חוויה מדהימה בכפר הקטן הזה. אנשים היו נחמדים אליי, למרות שלא ממש יכולנו לתקשר. בכפר גר אינדיאני בודד. בחושך בשעה 20:13, בנה בן ה-40 של המורה ואני ראינו מבקתת הכלונסאות במרחק XNUMX מטרים שני חקלאים שמצאו נחש חנוק אנקונדה.

עכשיו הם ניסו לתפוס אותו ולהרוג אותו. אני לא יודע אם זה עבד. אז הגיע הזמן להמשיך במסע שלי אל האינדיאנים של האמזונס.

ישנתי על רצפת העץ, אבל עם הכילה מעליה. חזרתי לאיקיטוס עם 'ראפידו', סירת מנוע מהירה. זה היה יקר יותר מהמעבורת הלא נעימה, אבל הרבה יותר מהיר. הילד בן ה-13 הפליג אותי בבול העץ החלול לריו נאפו.

שם הוא עלה על סוללה וסימן בחולצת הטריקו שלו לראפידו כשראה ושמע זאת.

אינדיאנים בורה - בתים - נסיעות

במסע גילוי בתעלומת הג'ונגל

ביום ראשון פגשתי את הקבוצה של בסך הכל 13 דנים, שהיו אמורים לבלות יחד את השבועיים הבאים. יום שני נסענו באוטובוס דרומה מאיקיטוס לג'ונגל ליד נאוטה. הסתובבנו בג'ונגל במשך שלושה ימים. זו הייתה אכזבה קטנה עבורי כי לא ראינו חיות גדולות.

ראינו רק קוף טמרין קטן, צפרדעים רעילות קטנות ועכבישים ונמלים וטרמיטים וחרקים אחרים. בהליכה בוטנית של שלוש שעות ראינו עצים ושיחים נדירים שונים וצמחים נוספים. בילינו שני לילות בבקתות פרימיטיביות על כלונסאות.

ביום האחרון הלכנו קילומטרים רבים במשך חמש שעות דרך הג'ונגל עד שהגענו לנהר ריו מאורו.

לאחר מכן שטנו בו במורד הזרם במשך כמה שעות. כל יום בג'ונגל ירד גשם חזק באמצע היום. לעתים קרובות הלכנו בין שלוליות גשם בעומק 30 ס"מ והתאזנו על בולי עץ מעל נחלים. בנחל גדול ברוחב 10 מטר, חתרנו על בול עץ חלול. למקום שבו הפליגה הסירה, סוף סוף הייתה שוב דרך עפר.

כאן נסענו בטוק-טוק חזרה לאיקיטוס.

חיי האינדיאנים של בורה באמזונס

הפלגנו עם מעבורת חמש שעות במורד האמזונס לפבה; כפר גדול שמונה ק"מ בתוך יובל של האמזונס, ריו אמפיאקו. יש 5.000 תושבים. לא הרבה אינדיאנים. למחרת הפלגנו בשתי סירות צרות וארוכות עם מנועים חיצוניים במעלה הזרם של ריו אמפיאקו. ומאוחר יותר במעלה הנהר יובל לריו אמפיאקו, ריו יהוסיאקו.

בסך הכל הפלגנו שש שעות מפבאס לכפר ברילו נואבו, שבו חיים חלק מהאינדיאנים של האמזונס, שבט בורה. נשארנו כאן שמונה ימים. ישנם כ-60 בתים על כלונסאות. ישנו בביתו של צ'יף דרווין.

דרווין נבחר לראש, הוא בן 29 ובעל תואר בגרות. הוא מודע מאוד לניסיון לשמור על תרבות הבורה שלמה כיום בעידן הנוכחי שבו השפעות מחוץ לעולם המודרני משפיעות מאוד על אנשי הבורה ועל כל האינדיאנים של האמזונס.

כמעט כולנו ישנו בערסלים. אנו הדנים התחלקנו לשלושה צוותי אוכל שעזרו לאשתו של נסטור, מילדה, וכן לאישה מקומית של בורה לבשל. נסטור ומילדה הם מהכפר Pucaurquillo, גם כן בריו Yahusyacu. כפר זה מיוחד בכך שהוא ביתם של האינדיאנים הויטו וגם בורה.

נסטור הוא הויטוטו ואילו מילדה היא בורה. נסטור היה המתורגמן והעוזר עבורנו בזמן שאשתו מילדה הייתה השף. שניהם אנשים שמחים ופתוחים שהיו לנו עזרה גדולה מאוד. האינדיאנים של בורה באמזונס נקראים על שם נחש החנק של הבואה, שכמו נחש החנק של אנקונדה יכול להתארך באורך של מטרים רבים ולחיות באמזונס.

יום אחד נסענו לאזור בג'ונגל בו האינדיאנים גידלו צמחי קוקה. עם זאת, זה לא היה שטח גדול. עזרנו להודים מבורה לבחור סל מלא עלי קוקה. לא לקחנו את העלים העליונים וגם לא את הצהובים, אלא רק את העלים הגדולים והירוקים. הלכתי את שלושת הקילומטרים אל מטע הקוקה דרך הג'ונגל על ​​רגליים יחפות. שיחקתי 'אינדיאנים יחפים'. זה היה טיפשי!

למחרת הייתי צריך ללכת למרפאת הכפר. קיבלתי תרופות, משככי כאבים, תרופות משתנות ואנטיביוטיקה. הקוף המאולף של האחות הגבר קפץ לי על הספה. יש גנרטורים בכפר שמייצרים חשמל מ- kl. 18 עד kl. 22.

ביקרנו בשמאן הזקן מספר פעמים. הוא המנהיג התרבותי והרוחני של הכפר. הוא בעיקר ספקן לגבי לעיסת עלי קוקה ... הוא סיפר סוג של הרפתקה מרגשת בדמות סיפור יצירה הרפתקני. והוא הסביר שיש רוח עילאית, 'הבורא', ותתי-רוחות רבות. הוא תיפף על תוף כפול גדול, נקבה וזכר.

בדרך כלל ישנם שני שאמאנים; אחד לשלום ואחד לתוקפנים כמו מלחמה.

אמונות ומסורות

התרחצתי בנהר בחום כל אחר הצהריים. למרבה המזל לא פגשתי מים או נחשים במים. בתמורה היו יערים רבים ועוד נשרים וציפורים דורסים ונשרים בעצים ובאוויר שמעלי.

ביקרתי בכנסייה אוונגליסטית קטנה שבה היו 10 אינדיאנים בכנסייה ביום ראשון בבוקר. הכומר איחר לשירות כי הוא צד בג'ונגל בלילה. הלכנו לביקורים משפחתיים רבים, שם הראינו את האינדיאנים בתמונות האמזונס של חיינו בדנמרק, והאינדיאנים של בורה סיפרו לנו על חייהם.

פעם אחת הקבוצה שלנו התפצלה. הגברים הדנים שוחחו עם שלושה גברים אינדיאנים בגילאים שונים. והנשים הדניות תקשרו עם נשים אינדיאניות. אישה הודית הכינה לי חגורה יפה מרצועות עלי יוקה.

האינדיאנים של בורה הכינו כמה מתנות; גברת הכינה שלוש שקיות קטנות לשלוש בנותיי הקטנות, אינדיאנית זקנה הכינה העתק של צינור נשימה לבני בן ה -15. בעבר, האינדיאנים יצאו לציד בעזרת צינורות נשימה וירו לעבר בעלי החיים חצים רעילים. הרעל הגיע מצפרדעים או מצמחים רעילים. היום הם צדים עם רובים.

האוכל היה משהו מיוחד. יום אחד אכלנו לארוחת צהריים חולדת ג'ונגל גדולה של שמונה עד תשעה קילו. יום שני צדנו עם כמה הודים. הם הציבו ארבע מלכודות עכברוש קטנות. כשבדקו אותם למחרת בבוקר, הייתה עכברוש גדול באחת המלכודות.

הלכנו בתור ארוך דרך הג'ונגל. האינדיאנים שהובילו את הדרך ננשכו על ידי נחש. אבל זה לא היה רעיל; היו לו עיניים עגולות. לנחשים רעילים יש עיניים כמו פסים אנכיים קטנים. הנחש היה קטן; קוטר סנטימטר אחד ואורכו מטר אחד.

הסיבה שבגללה ההודי מלפנים לא נועל מגפי גומי כמונו הייתה שיש לו פצע, שכן הוא גם ננשך על ידי עלוקה יומיים לפני כן.

ראינו גם את שדה האינדיאנים. זה היה חקלאות 'מלכודת ושריפה'. עבודה ענקית.

פרו - מחול, כפר, אינדיאנים של האמזונס - נסיעה

חג העץ עם האינדיאנים של בורה באמזונס

ביום שבת הפלגנו במשך 40 דקות במעלה הזרם של ריו יהוסיאקו לכפר בורה קטן יותר בשם אנקון קולוניה. באותו יום היה במקרה פסטיבל אנימיסט קדוש, שהתקיים רק פעם בשנה, בחודש מרץ.

אחר כך נאמר לנו שאנחנו האנשים הלבנים הראשונים אי פעם שהשתתפו במסיבה ההיא. המסיבה הייתה לעץ מיוחד. כל האינדיאנים הצעירים התחפשו לבעלי חיים שונים, כלומר כל החיות שחיו על העלים, הפרחים והפירות של העץ.

האינדיאנים הגיעו מחמישה כפרים סמוכים והיו לבושים בכפות דקלים שנקרעו לרצועות. וכל הראש היה מכוסה במסכה.

הם התחלפו לרקוד לתוך 'המאלוקה', שהוא בקתת הקודש הגדולה של השמאן, שקוטרה 30 מטר וגובהה 20 מטר. אינדיאני של בורה היה לבוש כמו תוכי, וכשהוא בא לרקוד למאלוקה, צעקתי "אולה", וה"תוכי "ענה בקול" אולה ".

זה היה סעודת אחווה. כל הרקדנים האינדיאנים המחופשים סיימו את הריקוד בכך שהגיעו לשמאן המארח ונתנו לו את כל החיות שתפסו בתקופה האחרונה: בעלי חיים עצלנים, צפרדעים, ארמדילים, ארנבות, ארנבות, דגים, נחשים, קופים, ציפורים, חולדות. ואז, בתמורה, קיבלו האינדיאנים לחם יוקה לבן גדול ושטוח על ידי אשת השמאן.

בהמשך היום ובמשך הלילה התקיים ריקוד שרשרת עגול. אין כלי נגינה - רק האיחוד של הרקדנים. השיר היה מונוטוני, חזר על עצמו וכמעט מהפנט, כך שהרקדנים נכנסו לסוג של טראנס.

שני גברים באמצע ניהלו את הריקוד. מעבר להם הייתה טבעת גדולה של גברים רוקדים. ומסביבן מעגל של נשים רוקדות.כל אחת הייתה ידה השמאלית על הכתף הימנית של הגבר שלצדה.

חיה דמוית ארנב, ארמדיל וכן נחש וקוף אכלו במשתה. המסיבה נמשכה 19 שעות. לפני שהמסיבה הסתיימה, שטנו חזרה לברילו נואבו בקליקה האפלה 22 בעייפות בסירה הארוכה הרחבה. בחושך לקח קצת יותר זמן להגיע הביתה, כי הנהר היה צר ולא יכולנו לראות כלום.

אחד מחבריי הנוסעים היה קרוב לכאב ראש רציני כשרענו עץ גדול בחושך.

מצא באנר הצעה טובה 2023
פרו - נהר האמזונס, קוטג ', הודי האמזונס - נסיעות

מצב חירום - פרידה כאוטית מהאינדיאנים באמזונס

בברילו נואבו ניתקנו מהעולם החיצון. אין טלפון או אינטרנט. עקב נגיף הקורונה הוכרזה פרו ביום ראשון עם מצב עוצר עם עוצר. אבל עמוק בג'ונגל של ברילו נואבו, לא ידענו כלום על זה.

במקרה, נודע לנו על כך ביום רביעי אחר הצהריים כשהגיעה סירה מפבאס. לפי התוכנית, היינו צריכים להפליג לפבאס ביום חמישי. אבל במקום זה שכרנו סירה והפלגנו בערב מבריו נואבו. זה היה צריך להיעשות בסתר. זה הפך לפרידה קצת כאוטית מהאינדיאנים באמזונס.

כשאחרי חמש שעות הפלגה לאורך היובלים הקטנים הגענו לפבאס, היינו צריכים לדלק את המנוע. בלי אור, לאט ושקט ככל האפשר, גלשנו לחוף. בפבאס יש לחיל הים בסיס גדול, שם קיבלנו 50 ליטר דלק.

כאן היינו צריכים לשלם גם כספי הגנה / שחיתות כדי לאפשר לנו להמשיך ולהפליג. זה חזר על עצמו שלוש או ארבע פעמים בדרך. בחלק האחורי של הסירה ישב גבר חמוש שהגן עלינו. הרגשנו כמו אנשי סירות. אבל כל זה לא היה הגרוע ביותר.

על נהר האמזונס הגדול הפלגנו במלוא המהירות במעלה הזרם לעבר איקיטוס בחשכת הלילה.

פתאום שטנו על שני בולי עץ גדולים. זה נתן מהמורות וקפיצות ענקיות. חשבתי שיש חור בתחתית הסירה. מהר מאוד גיליתי היכן נמצאת הגדה הקרובה ביותר של הנהר.

רוחב האמזונס הוא כמה קילומטרים, ואם הסירה טבעה, הייתי צריך לשחות לחוף הקרוב.

בנהר ישנם קיימנים, ועל גדותיו אנקונדות ונחשי בואה. אבל למרבה המזל זה לא השתבש כל כך. הגענו לאיקיטוס בשבע בבוקר והפקנו את ההגה עד למלוננו. עלינו במדרגות אחדות לחדר סלול, מעליו ונכנסנו למלון בו היינו בטוחים.

בהמשך גילינו שמישהו צילם אותנו ופרסם בפייסבוק עם הטקסט "גרינגוס מגיעים לאיקיטוס - הם היו בקשר עם אסייתים". שקרים דומים לגבינו היו גם ברדיו המקומי. רובנו נלכדנו במלון במשך 21 יום לפני שפוננו על ידי מטוסים שונים.

מלבד כמה שרובם מיהרו לחזור הביתה במהירות, הייתה בקבוצה הדנית אחדות משובחת וייחודית. קיבלנו עזרה טובה מההוטוטו הודי נסטור ורעייתו מילדה, כמו גם מההודי בורה שבישל עבורנו.

הדבר הגרוע ביותר בהסתגרות במלון היה חוסר האונים שלנו. העובדה שלא יכולנו לעשות שום דבר בעניין מצבנו בעצמנו. אז לכן היה טוב שהקבוצה המשיכה יחד עד הסוף. ברטה, דנית-פרואנית, נכחה כמתורגמנית. היא גם עזרה לשמור על מצב רוחנו. יחד עם בטינה, ברטה הייתה האחרונה שפונתה.

כולם חזרו הביתה ואף אחד מאיתנו לא ישכח את ההרפתקה שלנו בפרו עם האינדיאנים של האמזונס.

5 אתרים מדהימים באמזונס, פרו:

  • הפארק הלאומי מאנו
  • איקיטוס
  • הפארק הלאומי פאקאיה-סמיריה
  • נהר האמזונס
  • צ'צ'פויאס ומבצר קולאפ

אום מחברים

אולה בלסלב

אולה בן 75 ומורה מיומן. אולה עבד בעיקר באזור הגבול שבין הוראה לפדגוגיה חברתית. בשיעורי OBS, מגורים פדגוגיים חברתיים, טיפול משפחתי. בעיקר עם בני נוער עם בעיות שונות. אולה טייל בצעירותו 3 שנים ברחבי העולם כהיפי ונווד. במשך 18 השנים האחרונות הוא טייל באסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית. אולה נוסע לחוות תרבויות זרות ולפגוש אנשים. אבל גם להכיר את עצמך טוב יותר - מסע פנימי.

תגובה 1

הגיבו כאן

  • אולה הוא האדם המטייל ביותר שאני מכיר.
    הוא היה באינספור מקומות בעולם, יש לו הרבה סיפורים משעשעים מחיי הטיולים שלו. נסענו יחד לאינדיאנים בבורה והיה לנו טיול מרגש מאוד.
    אני מכיר את אולה הרבה שנים וזה מרשים שהוא עדיין נוסע ככה. כל הכבוד.

עלון

העלון נשלח מספר פעמים בחודש. ראה שלנו מדיניות נתונים כאן.

השראה

מבצעי נסיעות

תמונת שער בפייסבוק נסיעות דילים לנסיעות

קבל את הטיפים הטובים ביותר לטיולים כאן

העלון נשלח מספר פעמים בחודש. ראה שלנו מדיניות נתונים כאן.